思想觀念和生活方式的關(guān)系是近年來思想史、文化史和社會(huì)史研究中的新課題，認(rèn)識(shí)這一問題不僅要在理論上進(jìn)行新的探索，更要從實(shí)證研究上開拓新的領(lǐng)域，把非觀念性（即文本性）的資料，引入思想史的范疇，或從思想史的角度解釋生活方式的變遷。本文以服裝為例提出這一問題，是基于這樣的認(rèn)識(shí)：中國傳統(tǒng)文化模式是禮俗文化，這是以禮為中心的一系列的意識(shí)形態(tài)和社會(huì)制度，它以血緣為紐帶，以等級(jí)分配為核心，以倫理道德為本位，滲透中國人精神生活和物質(zhì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。

　　從權(quán)力財(cái)產(chǎn)的分配到日用器物的消費(fèi)，幾乎無所不在，就其內(nèi)容來說具有等級(jí)序列、倫理道德和生活方式三位一體的結(jié)構(gòu)。精英文化的倫理價(jià)值觀以無可匹敵的強(qiáng)勁的勢態(tài)滲進(jìn)衣食住行，肇成生活方式的意識(shí)形態(tài)化，從而使世俗生活理性化，這就是世俗理性。對(duì)此說得最坦率的是明清理學(xué)家們提出的“百姓日用即道”的思想命題，它要求人們以倫理之道觀照日常生活；又從日常生活體體會(huì)人倫事理，這是中華文明區(qū)別其他文明的重要特色，這為我們理解中國傳統(tǒng)文化提供了一個(gè)重要的思路。

　　中國傳統(tǒng)文化的近代化離不開這三位一體文化結(jié)構(gòu)的解體，服裝是突出的一例。*

一、衣冠之治在清代的強(qiáng)化與民族意識(shí)危機(jī)

　　在物質(zhì)生活中，衣冠服飾是衣食住行之首，它最顯著、最充分地表現(xiàn)人們的身份地位，封建社會(huì)的等級(jí)制度在衣冠服飾上有極其強(qiáng)烈的反映，這在中外概不例外，在中國又與禮制相結(jié)合，并成為禮制的重要內(nèi)容。歷代王朝都以“會(huì)典”、“律例”、“典章”或“車服制”、“輿服制”、“喪服制”等各種條文頒布律令，規(guī)范和管理各階層的穿衣戴帽，從服裝的質(zhì)料、色彩、花紋和款式都有詳盡的規(guī)定，不遺瑣細(xì)地區(qū)分君臣士庶服裝的差別，違者要以僭禮逾制處以重罰，這是華夏族的傳統(tǒng)。

　　所謂“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”

　　（1）這說明我們的祖先自古以來就以衣冠禮儀的美譽(yù)“華夏”作為族稱，這既有重視儀容的方面，也包括用服裝區(qū)分尊卑貴賤這一套規(guī)章制度，使森嚴(yán)的等級(jí)管制深入到穿衣戴帽，在華夏文明中形成衣冠之治的傳統(tǒng)，這是中國服飾制度的特色。清朝是以異族入主中原，滿族原是尚武的游牧民族，在戎馬生涯中形成自己的生活方式，冠服形制與漢人的服裝大異其趣。清王朝建立后，統(tǒng)治者為了泯滅漢人的民族意識(shí)，強(qiáng)制推行滿人的服飾，禁止?jié)h人穿漢裝的法令非常嚴(yán)厲，堅(jiān)持佩戴前朝方巾的儒生，往往遭到殺戮，這在各地引起軒然大波。最令漢人反感的是按滿族的習(xí)俗在前額剃發(fā)，后腦留發(fā)梳條大辮子。有的士大夫?yàn)榱吮３譂h民族的氣節(jié)，寧可剃了光頭當(dāng)和尚；有的在頭部畫上明朝的方巾，以示不忘故國衣冠；有的取名守發(fā)、首發(fā)，用隱諱的文字表達(dá)內(nèi)心的憤慨。漢人的強(qiáng)烈抵制，迫使清王朝采取男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，所謂“十不從”的對(duì)策，這才使剃發(fā)易服的民怨得到緩和，清代服飾也得以充分吸收漢族服飾的成就。以官服為例，馬蹄袖、馬褂是清代官員服制的一大特色，但官服上的“補(bǔ)子”直接取之明代，文官繡禽類，武官繡獸類。分別按品級(jí)的高低，繡以各類飛禽走獸，以這標(biāo)幟突出官員在職能和氣質(zhì)上的要求。與明代不同的是，這補(bǔ)子是繡在袍衫外面的大褂子上，稱為“補(bǔ)褂”或“補(bǔ)服”，大褂的前胸是對(duì)襟的，補(bǔ)子也分為兩塊，禽獸的花樣與明代也略有差異，由于補(bǔ)子是在成衣后縫上的，對(duì)于邊角的加工更為精細(xì)，常常配以精致的花邊，突出了裝飾效果。明代的烏紗帽到清代換成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目暈”花樣的多少，分出單眼、雙眼和三眼的級(jí)別。官員的朝服和常服，里三層外三層，行袍、行裳、馬褂、坎肩、補(bǔ)服，重重疊疊，還要佩戴各種朝珠、朝帶、玉佩、彩絳、花金圓版、荷包香囊等等，朝珠又有翡翠、瑪瑙、珊瑚、玉石、檀木的等級(jí)限定，連絲絳都有明黃、寶藍(lán)、石青之分，用什么款式、質(zhì)料和顏色都要受到禮制的規(guī)范，違反規(guī)定的以犯罪論處，雍正皇帝賜死年羹堯，就有擅用鵝黃小刀荷包，穿四衩衣服，縱容家人穿補(bǔ)服的罪狀。將服飾的等級(jí)之別，縷分細(xì)析到極至。女裝雖然相對(duì)寬松，但精雕細(xì)刻無微不至，鑲邊有所謂“三鑲?cè)凉L”、“五鑲五滾”、“七鑲七滾”，多至“十八鑲”，在鑲滾之外還在下擺、大襟、裙邊和袖口上綴滿各色珠翠和繡花，折裥之間再用絲線交叉串聯(lián)，連看不到的襪底、鞋底也繡上密密的花紋。這樣重重疊疊，無所不在的裝飾效果，雖然有一定的美學(xué)價(jià)值，但如此繁瑣細(xì)密的包裝，是衣冠之治高度細(xì)密化的產(chǎn)物，這也使清代的服飾到了難以再發(fā)展的地步。

　　所以清王朝對(duì)明朝服制的變更，對(duì)華夏族的衣冠形成沖擊，卻從未動(dòng)搖華夏族的衣冠之治，因?yàn)樵谌A夏族的衣冠之治中，衣冠服飾不僅僅是生活的消費(fèi)品，也是尊卑貴賤等級(jí)序列的標(biāo)志，這是物質(zhì)的也是身份、地位的社會(huì)待遇，所以衣冠之治實(shí)際上是衣冠之別，有關(guān)種種穿靴、戴帽、著裝、佩飾的煩瑣規(guī)定，莫不是深入到生活的每一細(xì)部，維持森嚴(yán)的階級(jí)統(tǒng)治。所以清王朝服飾變更的是形制，而不是它的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，而形制也是為了壓抑和淡化漢人的民族意識(shí)，加強(qiáng)清人的統(tǒng)治。正是因?yàn)槿绱耍逋醭^承、強(qiáng)化了華夏衣冠之治的傳統(tǒng)，并摻進(jìn)民族壓迫意識(shí)，形成清代的服飾制度。這也意味著當(dāng)清王朝統(tǒng)治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步，必然要在服飾方面再起風(fēng)波。

　　到清末，王朝統(tǒng)治已有二百多年的歷史，滿漢文化在漫長的歲月中逐漸融匯，習(xí)俗相沿，代代相承，清人的服飾已經(jīng)為漢人所認(rèn)同，并形成新的服飾傳統(tǒng)，但是潛藏在清初服飾變更中的民族意識(shí)并末消亡。當(dāng)社會(huì)矛盾尖銳，階級(jí)沖突激化時(shí)期，當(dāng)初強(qiáng)制漢人剃發(fā)易服留下的民族創(chuàng)傷又重新復(fù)萌，成為漢人聯(lián)合反對(duì)清王朝的契機(jī)。太平軍揭竿而起，就以“蓄發(fā)易服”號(hào)召漢人反清，這對(duì)清代的衣冠之治是一重創(chuàng)。

二、太平軍“蓄發(fā)易服”的旋風(fēng)與不變的衣冠之治

　　太平軍起自貧苦農(nóng)民，起義之初不論是頭領(lǐng)還是普通一兵，在衣襟上概用黃布條為記，穿著簡陋，自無服制之別。占領(lǐng)武昌后，勢力日益壯大，輿馬服飾即有分別，進(jìn)入南京，洪秀全坐上天國的統(tǒng)治寶座后，立即仿效帝王之制，專設(shè)“典衣衙”，從袍服、靴帽的質(zhì)料、顏色、長短，一律按官職的級(jí)別定出標(biāo)準(zhǔn)，以顯示等級(jí)的差異。各級(jí)將領(lǐng)都穿紅袍馬褂，包頭布的色彩和用料有嚴(yán)格的等級(jí)區(qū)分，官高一級(jí)，拖長一寸。

　　1861年頒布《欽定士階條例》限定：“民間居常所戴之帽，皆用烏布纂帽。其富厚殷實(shí)之人，則緞縐紗，任由自便，但不得用別樣顏色，致與有官爵者相混。”（2）同時(shí)對(duì)秀士、俊士、杰士、達(dá)士、國士、武士、榜眼、探花、狀元的衣帽袍靴式樣也作了與其身份相應(yīng)的規(guī)定。對(duì)士兵的服飾并無定制，一般的是裹頭、扎巾、短衣、花鞋，其中最引人注意的是蓄發(fā)系長穗，飄飄下垂。

　　剃頭蓄發(fā)和翎頂冠戴是滿清統(tǒng)治者法定的官服，太平軍首先從這里開刀，嚴(yán)厲禁穿清朝官服，要求男子蓄發(fā)留須、婦女放足。在《奉天討胡檄》的文告中宣稱：“中國有中國之形象，令滿洲悉令削發(fā)，拖一長尾于后，是使中國人變?yōu)榍莴F也。中國有中國之衣冠，令滿洲另置頂戴，胡衣猴冠，壞先代之服冕，是使中國人忘其根本也。”（3）認(rèn)為清朝官員的衣冠是“妖服”，在所到之處一概加以撕毀。每占領(lǐng)一地，第一道公告往往是命令蓄發(fā)，宣布“有再剃者，殺無赦。”（4）為了不讓帽子遮蓋已經(jīng)剃了發(fā)的，裹上太平軍的紅頭巾，還下令不準(zhǔn)戴氈帽。清朝服飾在中國已流行二百多年，經(jīng)過幾代人的傳承，已成為漢族生活方式的一部分，并不是所有人都愿意改變已經(jīng)習(xí)慣的東西，尤其是不準(zhǔn)戴氈帽，激起人們的反感，有的因?yàn)椴辉溉サ裘弊颖惑状颉⑹颈姡踔帘粴ⅰ１M管蓄發(fā)易服，有種種過激的舉動(dòng)，也遭遇一些人的抵制，但自愿蓄發(fā)者也不在少數(shù)，據(jù)同情太平軍的呤利對(duì)蘇州地區(qū)的觀察說：“使我感動(dòng)的是，他們都樂于留發(fā)，這是太平軍和自由的標(biāo)記。”這點(diǎn)在曾國藩的奏折中也有反映，由此可見太平軍的服飾在南方也曾風(fēng)行一時(shí)，由于這是與太平軍政權(quán)相聯(lián)系的服飾樣式，隨著太平天國的滅亡，這一服飾也隨之消亡，以長發(fā)為特征的太平軍卻成為因此得了“長毛”的稱號(hào)。

　　太平軍掀起的一股“蓄發(fā)易服”的風(fēng)潮，是歷代農(nóng)民起義從未有的舉動(dòng)，無論是漢代的黃巾起義，唐代的黃巢，明代的李自成，在起義中服飾上也有所標(biāo)記，但從沒有在社會(huì)上推行服飾變革，所以這是太平軍的創(chuàng)舉，但它變更的僅僅是款式形制，并非是衣冠的等級(jí)之別，洪秀全登基后立即仿效封建王朝的禮制，用衣冠區(qū)分君民士庶，維護(hù)層層隸屬的統(tǒng)治，在實(shí)質(zhì)上依然是傳統(tǒng)的衣冠之治，所以太平軍的服飾變革有種族色彩并無風(fēng)俗改良的意義，與近代化無緣。

三、服飾近代化與衣冠之治的解體

　　服飾近代化的啟動(dòng)，始于以服飾變革作為風(fēng)俗改良的活動(dòng)，并以衣冠之治的解體作為重要的標(biāo)志，這在維新運(yùn)動(dòng)中有突出的表現(xiàn)。鴉片戰(zhàn)爭以后西學(xué)東漸和早期資本主義的發(fā)生，推動(dòng)了社會(huì)觀念的變化，人們痛感到民智不開是中國積弱的一個(gè)重要原因。欲伸民權(quán)，必廣民智，欲啟民智，必先革除惡風(fēng)陋習(xí)對(duì)人民的禁錮，其中尤以吸鴉片和裹足所為摧殘民體，有辱國格的兩大公害，先進(jìn)的知識(shí)分子莫不對(duì)此口誅筆伐。如果說禁煙尚是對(duì)少數(shù)人不良嗜好的整治，反對(duì)裹足卻要變更上千年的陳規(guī)陋習(xí)，波及千家萬戶，比前者對(duì)社會(huì)的震撼面更為寬泛，其意義也更為深切。廢除摧殘婦女的纏足鞋、弓鞋，是對(duì)女性的解放，也是鞋履的改制用強(qiáng)體、實(shí)用的觀念看待人們的衣冠鞋履，勢必要推動(dòng)服飾的變革早在百日維新期間康有為上書《請禁婦女裹足折》和《請斷發(fā)易服改元折》，認(rèn)為女子裹足，不能勞動(dòng)；辮發(fā)長垂，不利于機(jī)器生產(chǎn)；寬衣博帶，長裙雅步，不便于萬國競爭的時(shí)代，請求放足、斷發(fā)、易服以便“與歐美同俗”，又說：“非易其衣服不能易人心，成風(fēng)俗，新政亦不能行。”這就把變衣冠作為學(xué)習(xí)西方文明和推行新政的一項(xiàng)重要內(nèi)容，具有啟發(fā)民智的意義。

　　變衣冠中以放足啟動(dòng)最早，裹足本不是清人的祖制，順治二年和康熙三年兩度禁止裹足，但終敵不過傳統(tǒng)習(xí)慣，旋禁旋弛，連清人婦女也被漢化，穿上瘦金蓮方。這種情況說明，改良習(xí)俗如果沒有新觀念的支持，最終免不了要被舊習(xí)慣勢力所吞沒。到清末維新變革成為社會(huì)思潮，反對(duì)裹足又得以避開滿漢的民族矛盾，容易受到統(tǒng)治者的支持，有的官員還帶頭發(fā)獎(jiǎng)?wù)乱员碚梅抛愕呐樱耘c剪辮子相比，較少引起社會(huì)風(fēng)波，它的阻力不在上層，而是傳之久遠(yuǎn)的習(xí)慣勢力。但是斷發(fā)易服是清王朝最忌諱的事，清初用暴力手段強(qiáng)制漢人剃發(fā)留辮，又豈能在清廷的子孫中斷送這一祖制，然而正是斷發(fā)易服又成為點(diǎn)燃人民大眾反清斗爭的火種。近代民主革命思想的醞釀是以反滿的民族革命為召喚的，明亡以后剃發(fā)留辮這一辱沒漢人的亡國之痛，重又在清末民族矛盾中升級(jí)。“毀我衣冠真正恨，掃除巢穴待明朝。”（5）“忍令上國衣冠，淪于夷狄?相率中原豪杰，還我河山！”（6）被視為大清國民標(biāo)志的發(fā)辮，更成為詛咒的對(duì)象，“欲除滿清之藩籬，必去滿州之形狀。”（7）一時(shí)“豬奴”、“半邊和尚”、“辮發(fā)左衽之丑類”幾乎成為排滿、仇滿的口頭禪。

　　當(dāng)革命的矛頭指向滿清統(tǒng)治的時(shí)候，斷發(fā)易服成為動(dòng)員民眾支持革命最有力的召喚。直到辛亥革命后，1912年3月5日臨時(shí)大總統(tǒng)孫中山通令全國剪辮還強(qiáng)調(diào)：“滿虜竊國，易于冠裳，強(qiáng)行編發(fā)之制，悉以腥之俗。當(dāng)其初，高士仁人或不屈被執(zhí)，從容就義；或遁入流，以終余年。….今者滿廷已覆，民國成功，凡我同胞，允宜滌舊染之污，作新國之民。”“以除虜俗，而壯觀瞻。”（8）這種種斷發(fā)易服的言論，雖然充滿了強(qiáng)烈的民族情緒，但不是反清復(fù)明的簡單回歸。有識(shí)之士超越種族成見，從變易國民心理的角度，宣傳剪辮的利害說：“夫辮發(fā)為物，即不必計(jì)其本非漢族制度，及被外人所誚辱，即以利用問題論，試執(zhí)十人而質(zhì)之曰，吾人具此辮發(fā)，于起居動(dòng)作便乎?吾可決其以當(dāng)為不便者十而八九也。”（9）雖然更改這沿襲三百年的習(xí)俗，會(huì)遇到舊習(xí)慣勢力的種種阻撓，但是這便民實(shí)用的價(jià)值，最終又導(dǎo)使?jié)M漢居民不分族別地拋棄舊習(xí)，選擇了剪辮易服的行為。以剪辮易服為契機(jī)，批判封建主義的檄文，嘻笑怒罵，令人叫絕。衣冠之治集中體現(xiàn)在官服上，這在清代又稱補(bǔ)服，即在褂子的前胸后背各綴一塊補(bǔ)子，繡上飛禽走獸，以示官職的差別和道德命義，有的文章反其義而用之，說清國所以不振，是由于文官不事事，武官不能御外外侮，但能殺同類，遂致國事愈壞，民心漸離。

　　這正是官方制度所為。謂予不信，可觀各人的服飾：文官的補(bǔ)服，是仙鶴、錦雞、孔雀、云雁等等，此等鳥者，或示幽逸，或作聲而唳，或容止閑暇，或供市兒之玩弄，這明明是縱容偷閑溺職，愚弄人民；武官的補(bǔ)服都是獅子、豹、虎、熊、彪之類，面目猙惡，設(shè)這些官治民，實(shí)以禽獸對(duì)人民也。（10）有的對(duì)朝服從頭到腳逐一嘲弄說，紅頂，此物人血做成，其中含有無限冤魂，若將此物置于頭上，勝于虎狼十倍；朝珠，又名奴隸圈，懸于項(xiàng)間，其人即永有奴隸性；馬蹄袖，表示效犬馬之勞，以向主人乞憐；馬靴專為護(hù)足之用，套之足上，可以終日跪拜奔走。（11）這種亦莊亦諧而又富有戰(zhàn)斗性的檄文，在辛亥革命前夕不斷見諸報(bào)端，由于它以老百姓習(xí)見常聞的官員服裝做靶子，傳播革命思想，更易為大眾接受，使人們在斷發(fā)易服的行動(dòng)中，受到一次反封建的教育。斷發(fā)易服到20世紀(jì)初隨著清王朝的倒臺(tái)，形成自發(fā)的群眾運(yùn)動(dòng)，如火如荼地展開。武昌起義前一些愛國的青年就自發(fā)地割掉辮子，脫下清裝，“革命，革命，剪掉辮子反朝廷”（12）成為流行歌謠。廣東省宣布獨(dú)立之時(shí)，老老少少爭先恐后地剪辮子，一日有20余萬人，中山縣紛紛成立剪辮會(huì)，一直深入到農(nóng)村小城鎮(zhèn)，剪辮子成為中國人的盛大節(jié)日，許金城在《民國野史》中記述說：“無數(shù)的漢人都興高采烈地剪去這條奴隸標(biāo)志的辮子，也有迷信的，事先選擇吉日，拜祭祖先，然后莊重地剪除，把辮子燒了。更有聯(lián)合多人同日剪辮，并燃放爆竹，舉行公宴慶祝的。”有的報(bào)紙指出，民國建立后政體、國體、官制、禮儀、歷法、刑名、娛樂、住所的諸多變化，以服裝的變化最迅速、最廣泛。一時(shí)間“新禮服興，翎頂補(bǔ)服滅，剪發(fā)興，辮子滅，盤云髻興，墮馬髻滅，愛國帽興，瓜子帽滅，愛華兕興，女兕滅，天足興，纖足滅，放足鞋興，菱鞋滅。”（13）穿著打扮煥然一新。剪辮易服是在反封建思想指導(dǎo)下的風(fēng)俗改良，不同于歷代改元易服之舉。歷史上的變衣冠所變的是形制，不變的是倫理性和等級(jí)性，即使起自下層的農(nóng)民起義也不例外，太平天國的“蓄發(fā)易服”，從衣冠上維護(hù)尊卑貴賤的等級(jí)之別，與清政府并無二致。

　　辛亥革命推翻了統(tǒng)治中國近三百年的清王朝，結(jié)束了在中國延續(xù)了兩千多年的封建帝制，作為封建主義規(guī)章的禮制也隨之瓦解。在《中華民國臨時(shí)約法》中明確規(guī)定：“中華民國人民一律平等，無種族、階級(jí)、宗教之區(qū)別。”用以維系封建等級(jí)制度的衣冠之治，由于它不平等性也遭到取締。民國初年頒布的《服制》規(guī)定官員不分級(jí)別，都以西式大氅或燕尾服作為大禮服，褲為西式長褲。常服可用西式或袍褂，喪禮在臂上圍黑紗。女子禮服，上裝是對(duì)襟衫，下穿裙子。此種服制打破等級(jí)界限，不分尊卑貴賤，所以雖是官員的制服，但對(duì)生活權(quán)利的平等卻起了表率的作用。即使宮廷的遺老遺少無一例外都要遵守服制平等的原則，有記載說：“宮廷內(nèi)外，一切前清官爵命服及袍褂補(bǔ)服翎頂朝珠，一概束之高閣。”（14）真正結(jié)束衣冠倫理政治化觀念的，是孫中山提出的服裝制作的四條原則，他在復(fù)中華國貨維持會(huì)的函件中要求制定服裝的圖式，指出：“此等衣式，其要點(diǎn)在適于衛(wèi)生，便于動(dòng)作，宜于經(jīng)濟(jì)，壯于觀瞻。”（15）這就使得人人須叟不可離身的服裝，擺脫等級(jí)制度和政治倫理的干預(yù)，促使在中國延續(xù)數(shù)千年的衣冠之治徹底解體，用衛(wèi)生、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀的思想來制作和選擇服裝，使著裝與現(xiàn)代文明接軌，這是中國服裝史的重大變革。

四、展現(xiàn)個(gè)性自由的窗口

　　辛亥革命的成功結(jié)束了幾千年的封建統(tǒng)治，以民權(quán)、平等為核心的民主主義思想取代封建思想體系，在我國社會(huì)生活中占有了主導(dǎo)的地位。這一指導(dǎo)思想的確立，宣告了封建文化模式的終結(jié)，等級(jí)序列、倫理道德、生活方式一體化的結(jié)構(gòu)解體，服飾消費(fèi)不再具有身份倫理的限制，還歸人民生活選擇的自由。雖然民眾因?yàn)閾碛胸?cái)富多寡的不同并不能真正做到選擇的自由，但是以金錢取代權(quán)力的支配地位，進(jìn)入商品市場，進(jìn)行等價(jià)交換，是人們擺脫身份地位的約束所能獲得的最廣泛的平等權(quán)利，這給個(gè)體自由在服飾領(lǐng)域的施展提供了廣闊的天地。所以在西方世界通行的服裝文明，在中國能得以迅速傳播和實(shí)施，是社會(huì)變革的成效，也是打開國門后，洶涌而來的洋布、洋裝、洋貨的沖擊在中國引起回應(yīng)。

　　在中國最早穿西服的是雍正皇帝，至今在故宮尚保留他的這一畫像，這如同玩賞鐘表一樣，是統(tǒng)治者滿足追奇獵艷的心理，并無社會(huì)意義。乾嘉時(shí)期洋裝開始在中國城市出現(xiàn)，人們對(duì)此諱莫如深，無人仿效。鴉片戰(zhàn)爭后洋貨傾銷中國，首先在開埠的廣州、香港出現(xiàn)洋式打扮，女的足蹬歐式皮鞋，頭戴曼徹斯特頭巾，買辦中也有穿洋裝的，但在士大夫中絕無僅有。在19世紀(jì)末若有人提倡“易西服”，這無異是用夷變夏，為世俗所不容。宋恕力圖從著裝方面造成向西方學(xué)習(xí)的氛圍.變法“改試令，必自易西服始”。他把易西服看成更官制，改試令，設(shè)議院的前堤，這在當(dāng)時(shí)乃是驚世駭俗之論，他自述“與人談三始，猶有然之者；談一始（按：即易西服）則莫不掩耳而走，怒目而罵，以為背謬已極，名教罪人。”（16）中國最早赴美留學(xué)的幼童，因?yàn)檗p子，受到美國孩子的嘲笑，紛紛剪辮易服。1881年下令撤回中國，穿西服成為一大罪狀。駐英公使郭嵩燾為避風(fēng)寒，披了一件洋外衣，竟然遭到彈劾。

　　變法“改試令，必自易西服始”。他把易西服看成更官制，改試令，設(shè)議院的前堤，這在當(dāng)時(shí)乃是驚世駭俗之論，他自述“與人談三始，猶有然之者；談一始（按：即易西服）則莫不掩耳而走，怒目而罵，以為背謬已極，名教罪人。”（16）中國最早赴美留學(xué)的幼童，因?yàn)檗p子，受到美國孩子的嘲笑，紛紛剪辮易服。1881年下令撤回中國，穿西服成為一大罪狀。駐英公使郭嵩燾為避風(fēng)寒，披了一件洋外衣，竟然遭到彈劾。

　　然而，禁令也好，彈劾也好，都擋不住正在發(fā)生的變化。嘉慶年間的竹枝詞已有“紗袍顏色米湯嬌，褂面洋氈勝紫貂。”洋氈、洋縐等機(jī)器生產(chǎn)的洋衣料有的厚實(shí)細(xì)密，有的輕薄柔軟，以優(yōu)良的質(zhì)地比國產(chǎn)的土布更勝一籌，且因?yàn)椴簧婕胺b的形制，很早就引起國人的興趣。在19世紀(jì)中葉據(jù)英國藍(lán)皮書報(bào)道，在福州“幾乎在每3個(gè)人當(dāng)中，就有1人穿著一些我們的紡織品”。這個(gè)論斷經(jīng)我國經(jīng)濟(jì)學(xué)史家研究認(rèn)為言過其實(shí)（17）。但是無可否認(rèn)的是，西方看到中國市場的遼闊，用各種手段掀起傾銷的狂潮，并以價(jià)廉物美的優(yōu)勢占領(lǐng)了中國市場。洋貨傾銷最多的要數(shù)洋紗、洋布、洋火、洋油等等，都是有關(guān)衣食能源的生活必需品，僅衣著用料就有洋布、洋綢、洋緞、洋呢、洋羽毛、洋漳絨、洋羽線、洋被、洋毯、洋花邊、洋手巾等（18），琳瑯滿目。以上海為例，1871年進(jìn)口洋布1300萬匹，1899年增至1700萬匹。“通商大埠，及內(nèi)地市鎮(zhèn)城鄉(xiāng)，衣大布者十之二三，衣洋衣者十之七八。”（19）大量的商品導(dǎo)引人們的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，細(xì)致光澤的洋布成為人們時(shí)尚的用料進(jìn)入千家萬戶。

　　衣料質(zhì)地的改變也促進(jìn)了衣服款式的變化，輕便合體的洋服逐步贏得中國人的歡心。19世紀(jì)末穿洋裝還是冒人言大不諱之事，到1903年初廣西梧州中學(xué)總教習(xí)胡漢民，已經(jīng)容許學(xué)生在“歲時(shí)令節(jié)，學(xué)生披洋衣揖孔孟。”（20）但仍屬鳳毛麟角。真正在社會(huì)上發(fā)生重大影響的是軍隊(duì)的服裝變革，1904年歸國的留日學(xué)生從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，建議軍隊(duì)剪掉辮子，就受到一些士兵的響應(yīng)，各報(bào)刊紛紛予以宣傳鼓動(dòng)，1905年端方出洋考察，隨員中有一半剪了辮子，其中有翰林、道府、教員、武員等。1906年新編陸軍為便于戴軍帽，帶頭去掉辮子，一時(shí)“軍界中紛紛落發(fā)辮者不可勝數(shù)”（21）。練兵處不敢公然變更祖制，拖著辮子練兵是一大累贅，不得已采取折衷的辦法，下令將辮子盤在軍帽內(nèi)，“不準(zhǔn)擅自裁割”，（22）新軍中有很多是留日學(xué)生，并不把這一通令放在眼里，剪發(fā)者仍然不斷，這對(duì)社會(huì)很有影響力，1906年天津警察受到新軍影響，剪了三分之一。（23）從軍隊(duì)到社會(huì)，相互促動(dòng)，剪去辮子穿洋裝已經(jīng)不可抑制。

　　觀念的變化，非此即彼的思維方式，對(duì)洋裝的普及起到推波助瀾的作用。本來，民主思想的傳播，激勵(lì)了人們對(duì)西方文明的向往，人們醉心于天賦人權(quán)、自由平等的理想，認(rèn)為由這種理想建立的生活方式代表社會(huì)前進(jìn)的方向，誰接受西方習(xí)俗，誰就是文明維新，否則就是守舊、冥頑。洋裝成為西方文明的象征，被人們推崇備至，《湖北學(xué)生界》有一篇文章宣揚(yáng)說，西裝之精神在于發(fā)奮踔勵(lì)雄武剛健，有獨(dú)立之氣象，無奴隸之根性，穿了它可振工藝，可善外交，可以強(qiáng)兵強(qiáng)種云云，這樣肆意夸大洋裝的心態(tài)，反映崇洋已經(jīng)成為洶涌的社會(huì)思潮。民國建立后，以國家法制的形式通令改革服裝，民眾的穿著打扮不再受國家禁令的約束，從此進(jìn)入自由穿著的時(shí)代，但對(duì)于穿什么，怎樣穿卻各行其是，五花八門。早在辛亥革命前就有人主張恢復(fù)古裝，仿效《水滸傳》、《七俠五義》中的武生打扮，“頭頂高髻，內(nèi)束緊身，外披圓領(lǐng)雙結(jié)寬綽長袍。”認(rèn)為這種裝束“既美觀瞻，又復(fù)靈便，不失尚武精神。”（24）浙江麗水光復(fù)時(shí)，有兩人“頭帶方巾，身穿明代古裝，腰佩龍泉寶劍，站在街頭歡迎。”（25）更為有趣的是，在新文化運(yùn)動(dòng)中首先提出打倒桐城謬種，表示“共和與孔經(jīng)絕對(duì)不能并存”的錢玄同，1913年在浙江就職教育司長時(shí)居然身穿孔子時(shí)代的深衣玄冠到軍政府報(bào)到，并發(fā)表《深衣冠服考》向全社會(huì)推廣（26）。夢想復(fù)辟滿清王朝的江蘇都督張勛，組織辮子兵勤王，浩浩蕩蕩的的腦后的長垂。有些遺老遺少，徘徊于政局，剪了辮子的又重新裝上，以便觀望。因此“有剪了頭發(fā)穿件長衫戴頂洋帽的，也有禿著頭穿洋裝，這是剪發(fā)的一起了。不剪發(fā)的呢?大半不梳辮子啦，有的把髻梳在前面像一朵花，像一個(gè)蝴蝶結(jié)似的，也有梳在頭頂上，梳在兩旁邊的，梳在后頭的，有千百個(gè)式樣。”（27）當(dāng)時(shí)的報(bào)刊報(bào)道街頭的景象是：“中國人外國裝，外國人中國裝。”“男子裝飾像女，女子裝飾像男。”一時(shí)“洋洋灑灑，陸離光怪，如入五都之市，令人目不暇接。”（28）“西裝東裝，漢裝滿裝，應(yīng)有盡有，龐雜不可名狀。”（29）真是西裝革履，長袍馬褂，新舊土洋，千奇百怪。與其說這是政治風(fēng)云變幻莫測的映照，不如說這已開始了服裝自由穿著的時(shí)代。

　　在各種服裝中，洋裝脫穎而出，受到民眾的歡迎，這固然有官員率先穿上西裝革履的示范效應(yīng)，各種報(bào)刊宣傳的影響，更因?yàn)檠笱b的輕便、簡潔，與臃腫、拖杳的清代服裝相比有明顯的優(yōu)越性。從西洋歸來的人士認(rèn)為：“今之辮服，牽掣行動(dòng)，妨礙操作，游歷他邦，則都市騰笑。”（30）這是鼓吹西服的重要原因，這從胡祥翰的《上海小志》中也可以看到當(dāng)時(shí)人的心態(tài)：“優(yōu)勝敗劣，適者生存，而不適則歸淘汰，此天演之公例也。不必征諸遠(yuǎn)，征諸四十年來滬上淘汰之種種事物可矣。試略舉如下事，多不煩引也。如有輪船而沙船淘汰，有洋布而土布淘汰，有洋針而土針淘汰，有皮鞋、線襪而釘鞋、布襪淘汰，有火柴而火石淘汰，有紙煙、雪茄而水煙、旱煙淘汰。”衣食住行擇優(yōu)選用，是生活方式近代化的趨勢。上海是中國首批開放的商埠，歐風(fēng)美雨在這里有廣泛的影響，民國以后就時(shí)興洋服、洋傘、洋鞋、呢帽，女裝更是領(lǐng)先服飾的新潮流。高領(lǐng)、短襖、凸乳、細(xì)腰、長裙是上海女郎追逐的時(shí)髦。有的打油詩說：“商量愛著應(yīng)時(shí)裝，高領(lǐng)修裙短短裳，出色競梳新樣髻，故盤云鬢學(xué)東洋。”（31）有的刻畫上海時(shí)髦女郎必備的裝束是：“尖頭高底上等皮鞋一雙，紫貂手筒一個(gè)，金剛鉆或?qū)毷鹂坩樁唬捉q繩或皮圍巾一條，金絲邊眼鏡一付，彎形牙梳一只，絲巾一方。”男子的時(shí)髦裝束是“西裝、大衣、西帽、革履、手杖外加花球一個(gè)，夾鼻眼鏡一付，洋涇話幾句，出外皮蓬或轎車或黃包車一輛。”（32）生動(dòng)地刻畫了民國初年上海時(shí)髦男女的形象。

　　服飾洋化成為各階層追逐的新時(shí)尚，報(bào)刊評(píng)論說：“優(yōu)裕者必備洋服數(shù)襲，以示維新。下此衣食維難之輩，亦多舍自制之草帽，而購?fù)鈦碇菝薄＝裣馁彶菝敝駸幔馆^之買公債卷，認(rèn)國民捐，躍躍實(shí)逾萬倍。”（33）在南京“綢緞鋪、估衣店閉門貼招，盤外國細(xì)呢、西式新衣。列肆相望，無論舍店，皆高懸西式帽。”（34）在湖南城鎮(zhèn)“文武禮服，冠用氈也，履用革也，短服用呢也，完全歐式。”（35）醴陵縣的男男女女時(shí)興“博士帽、草帽、衛(wèi)生帽及毛繩便帽。”（36）新繁縣“青年婦女則純用長衫短褲，不逮膝，露腿赤脛，爭趨時(shí)髦。”（37）湖北蒲圻縣的“農(nóng)民亦服洋布”（38）連偏遠(yuǎn)的山村“洋布、洋傘、洋鞋、呢帽之類的洋貨，在上層人物的身上以及他們的屋里一天天增多了。”（39）時(shí)髦服裝的帶頭人不僅有士紳大賈，洋務(wù)人士的家小，還有被傳統(tǒng)社會(huì)視為低賤的藝人和妓女，有的說：“婦女衣服，好時(shí)髦者，每追蹤上海式樣，亦不問其式樣大半出于妓女之新花色也。男子衣服，或有模效北京官僚自稱闊者，或有步塵俳優(yōu)，務(wù)時(shí)髦者。”（40）因此“妓女效女學(xué)生，女學(xué)生效似妓女。”（41）什么貴賤之等，夷夏之辨，男女之別，統(tǒng)統(tǒng)消失在追新求異的時(shí)裝潮中。在近代文明所到之處，衣冠之治的影響蕩然無存。服裝成為一個(gè)時(shí)代的窗口，展現(xiàn)了中國人追求個(gè)性自由的千姿百態(tài)。

五、領(lǐng)先生活方式國際化的潮流

　　在洋裝盛行之際，就有人指出西服與中國人生活方式不盡符合的看法說：“華人慣用絲棉羊皮，今如西式之衣，層層均系單夾，于天寒亦殊有礙。”（42）其他還有領(lǐng)帶、手套等亦為中國人不習(xí)慣，價(jià)格也比較昂貴，怎樣使西服平民化，尊重中國人的穿著習(xí)慣，是推進(jìn)服裝改革的關(guān)鍵，提倡國貨加速了西洋服飾中國化的進(jìn)程，中山裝就是中西合璧的產(chǎn)物。

　　中山裝是由民國元?jiǎng)讓O中山創(chuàng)制而得名。對(duì)于這一服裝的來源，有說是參照英國獵裝；有說這是改進(jìn)的南洋華僑“企領(lǐng)文裝”；也有說是以日本陸軍士官生服裝而改制；還有說是起源于日本鐵路工人服。比較通行的說法是，辛亥革命后孫中山從歐洲返回上海，在上海榮昌祥呢絨西服號(hào)定做西服，要求以西服為模本，改大翻領(lǐng)為立翻領(lǐng)，門襟用9個(gè)扣，上下左右4個(gè)明袋，腰部系腰帶。后又改為立翻領(lǐng)，去掉腰帶，暗口袋，袋蓋做成倒山形筆架式，鈕扣改成5個(gè)。關(guān)于這5個(gè)扣，有說是象征五權(quán)憲法；也有說是表示五族共和。這一式樣與歐美的西服有明顯的不同，突出表現(xiàn)在關(guān)閉式的立領(lǐng)，鈕扣直線排列均勻，背有縫，腰節(jié)略加收攏，穿起來收腰挺胸，凝重干練。褲子則把傳統(tǒng)的連檔褲改為前后兩片組合，腰圍有折裥，側(cè)面和臀部有口袋，褲腳帶卷口，這就是現(xiàn)在中山裝的原初樣式。由于這一服裝的樣式結(jié)構(gòu)合理，穿著自然舒服，和孫中山先生的親自帶頭，很快流行開來。在一般縣城：“服公務(wù)者多用西裝短制中山服”（43）。20年代末國民政府重新頒布《民國服制條例》時(shí)，中山裝被確定為禮服，延續(xù)至今，成為中國人喜愛的國服。

　　旗袍源自北方蒙古游牧民族的袍服，清代滿族婦女繼承這一形制，寬寬大大，長至腳踝，后來經(jīng)過逐步改進(jìn)，成為民國初年的女性流行服，從肥大的長袍到合體的長衫，經(jīng)歷漫長的發(fā)展過程。清初服裝改制，漢人改穿滿人的服裝，因?yàn)橛心薪蹬唤档恼f法，所以女性的穿著還保留明代的遺風(fēng)，肥大的衣衫，低低的領(lǐng)圈，寬寬的長袖，有大襖、中襖、小襖，還有束胸的肚兕，把隆起的乳房壓的低低的，女性的胴體被層層包裹，外觀留下的是溜肩、平胸、寬大、直筒般的衣服架子。裙子有多裥多折的鳳尾裙、月華裙、彈墨裙、魚鱗百折裙等等，大都是直線直筒狀，端莊、凝重，四平八穩(wěn)，是這種服式的基本格調(diào)。人們對(duì)衣服的審美情趣，多集中在色彩的搭配、花樣的設(shè)計(jì)和滾邊的裝飾效果，在款式方面變化并不大。

　　從西服洋裝傳人中國以后，輕盈利落，緊身貼身的西式連衣裙吸引了中國女性，促進(jìn)了傳統(tǒng)服裝的改良，寬大的衣褲逐漸收小，闊條的滾邊也隨之縮減，扁扁的“韭菜邊”，圓圓的“燈果邊”，都是窄窄的，俗稱“線香滾”，在民國初年甚為流行。袖子縮短了，像只喇叭，飄飄欲仙，露出一截懺懺玉腕，但領(lǐng)子卻是高高的，據(jù)說這是模仿西式女裝敞開而高聳的翻領(lǐng)，到中國演變成把脖子緊緊裹住的高立領(lǐng)，收攏的腰身，襯起高高的胸部，這與寬大直筒式的旗裝，大異具趣這就是流行至今的旗袍。顯然，這是依照西方流行的人體曲線美加以重新剪裁，演變成今日的旗袍。中山裝和旗袍都是沿用西式服裝的價(jià)值觀念和審美習(xí)俗，結(jié)合中國人穿著的習(xí)慣和傳統(tǒng)服裝的形制而創(chuàng)制的新服式，在國際上已被視為具有中國氣派的民族服裝。所以這是“西體中用”最成功之作。

注釋：

*參見拙作：《禮——中國傳統(tǒng)文化模式探析》，《對(duì)中國傳統(tǒng)文化的再估計(jì)》上海人民出版社，1986，《20世紀(jì)中國禮學(xué)研究文化論集》學(xué)苑出版社，1998；《衣冠之治的解體和思想啟蒙》，《民族主義與中國現(xiàn)代化》，香港中文大學(xué)出版社1994。《青史有待開天荒》，《近代中國社會(huì)文化變遷錄.序》浙江人民出版社，1998。

（1）《左傳.定公十年》。

（2）《太平天國》（六），677。

（3）《太平天國印書》（上），109。

（4）《太平天國》（六），783。

（5）《江蘇》月刊第4期《補(bǔ)白》。

（6）《江蘇》月刊第3期《補(bǔ)白》。

（7）《剪辮易服說》，《辛亥革命前十年間時(shí)論選集》。

（8）《命內(nèi)務(wù)部曉示人民一律剪辮令》，《孫中山全集》第2卷。

（9）《即剪發(fā)以觀國民之心理》，《香山旬報(bào)》第82期。

（10）《說補(bǔ)服》，《中國日報(bào)》，1907年10月21日。

（11）《中國日報(bào)》，1907年10月7日。

（12）《中國近代反帝反封建歷史歌謠選》，547。

（13）《申報(bào)》“自由談”，1912年3月20日。

（14）胡樸安《中華全國風(fēng)俗志》下篇卷一，京兆。

（15）《孫中山全集》第二卷。

（16）《上合肥傅相書》，《萬國公報(bào)》101冊。

（17）轉(zhuǎn)引自嚴(yán)中平主編《中國近代經(jīng)濟(jì)史》上冊，329。

（18）參見鄭觀應(yīng)《盛世危言》卷三。

（19）彭澤益《中國近代手工業(yè)史資料》第2卷224，329。

（20）《胡漢民自傳》，《近代史資料》1981年第2期。

（21）、（22）《飭禁兵士剪辮》，《大公報(bào)》1906年5月9日。

（23）《剪辮易服先聲》，《大公報(bào)》1906年6月24日。

（24）《黃帝魂.論發(fā)辮原因》按語，《辛亥革命前十年時(shí)論選集》1卷。

（25）《辛亥革命在麗水》，《辛亥革命回憶錄》第4集。

（26）《錢玄同通信》，《新青年》4卷2期。

（27）《看我們女子被人家恥笑啦》，《大公報(bào)》，1912年6月27日。

（28）《夢游民國》，《申報(bào)》1912年9月14日。

（29）《大公報(bào)》“閑評(píng)二”，1912年9月8日。

（30）參見《剪辮易服說》，《湖北學(xué)生界》第3期。

（31）《上海竹枝詞》，《時(shí)報(bào)》，1913年4月4日。

（32）《時(shí)髦派》，《申報(bào)》1912年1月6日。

（33）《論維持國貨》《大公報(bào)》，1912年6月1日

（34）《田駿豐等建議政府速定服制服色振興呢業(yè)案》，《申報(bào)》1912年6月4日。

（35）民國《慈利縣志》風(fēng)俗，轉(zhuǎn)引自嚴(yán)昌洪《中國近代社會(huì)風(fēng)俗史》92頁。

（36）《醴陵縣志》卷六，《食貨志》。

（37）《新繁縣志》卷四，《禮俗》。

（38）宋延齋《蒲圻鄉(xiāng)土志》，第四篇。

（39）《一個(gè)山村的革命風(fēng)暴》，《辛亥革命回憶錄》（二），365頁。

（40）《中華全國風(fēng)俗志》（三），下篇，卷三。

（41）《自由談》，《申報(bào)》1912年3月20日。

（42）《服飾芻議》，《申報(bào)》1912年1月7日。

（43）《新繁縣志》卷4，禮俗。